非亚之旅

我们在西奈半岛上穿行，直到晚上9时半才到达半岛南部的圣卡瑟琳镇住宿，走了470公里。

这个半岛对埃及来说可称是国防前线，因此军营很多，但除此之外就人烟寥寥，整整几个小时我们几乎没见过一个人。岗楼上有机枪伸头，却见不到哨兵的脸。好不容易到了一个小镇，不仅街上没人，楼窗口也见不到一个人。偶尔见到一两个阳台上晾有衣服，才有人住的痕迹，但也可能晾了半年多了，主人没有回来。在这样的土地上行走，心里确实发毛。

为纪念在第四次中东战争中获胜，埃及在收复部分——西奈土地上树立的纪念碑。

无人的小镇总共也就是两三个吧，其余全是沙漠。月光下的沙漠有一种奇异的震撼力，背光处黑如静海，面光处一派灰银，却有一种蚀骨的冷。这种冷与温度无关，而是指光色和状态，因此更让人不寒而栗。这就像，一方坚冰之冷尚能感知，而一副不理会天下万物的冷眼冷脸，叫人怎么面对？

灼热的金字塔，竟由这么一片辽阔的冷土在前方卫护着。

更让我惊讶的是，全世界都曾严密注视的那场争夺战，居然是在争夺这么一片寸草不生、荒无人烟的土地。

就像许多财富争夺只是账面概念，许多领土争夺也只是地图概念。纸上的东西，最容易让人热血沸腾。

西奈半岛上的埃及军队工事、掩体及铁丝网。

西奈半岛虽然荒凉，却是极重要的宗教圣地。

对于很多宗教的磨练期而言，荒凉是一个必需条件。在希伯来的宗教文化史上，有一个《出埃及记》的记载，那是指在拉美西斯二世统治时期，原在埃及逃荒的希伯来人不甘心长期被奴役而出走的壮举。他们在摩西的带领下渡红海出埃及，来到的就是这个西奈半岛，当时西奈半岛还在埃及管辖之外。

他们为了自立而选择荒漠，在西奈沙漠里整整流浪了40年。最后来到西奈山下落脚，耶和华在那里授予摩西十条戒律，于是犹太教正式诞生。这说起来应该是3000多年前的事了。

再往后推1000多年，公元2世纪，各地的基督教徒为了逃避朝廷迫害也聚集到西奈山下，在这难于生存的环境中，淬炼信仰。

西奈山荒凉到什么程度？

好像被猛烈的海啸冲刷过，什么都没有了，包括海水，只剩下石天石地。或者，根本不是什么海啸，它原来就是海底，而海水不知突然到哪里去了。

我觉得眼前的景象只能用这样的话来概括：海已枯而石未烂；洪水方退，赤日已临。

草木稀疏、巨石乱垒的西奈山顶，是传说中摩西第一次与上帝谈话，并从丛林烈火中接受了“十诚”的圣地。

圣卡瑟琳修道院是非去不可的。它静静地安踞在西奈山的万丈峭壁下，近似一个原石砌成的小城堡。门道很小，有两层铁钉裹皮的门。一进入，我们就看到了一个紧凑而精致的小天地。

教堂高高的大门是公元6世纪的原物，没有动过，从教堂出来一拐，又看到了摩西坐过的井台和他与耶和华谈话的地方。与世上其他教堂和修道院不同的是，这里处处直现出1000多年前的原始，歪斜而坚牢，简陋而光滑。

公元3世纪埃及亚历山大城一位16岁的贵族女儿信奉基督，当时的罗马总督逼她改信罗马拜神教，还派来50位学者与她辩论，结果，50位学者全部被她说服，皈依了基督，连总督的妻子也追随了她。总督大怒，将她杀害，这位殉教的少女就叫卡瑟琳。世界上以她名字命名的教堂和修道院有好几座，而我们现在进入的这一座，公认为最老，也最有地位。

西奈山顶这座石砌的东正教小教堂，据说是专门给圣“三位一体”的建筑。

看上去酷似一座城堡的圣卡瑟琳修道院，以拥有独特的高墙而闻名：它最高的院墙达20米之高，最矮的院墙也有8米。

坐落在西奈荒谷中的圣卡瑟琳修道院。

修道院里还有一个仅次于梵蒂冈的基督教真本图书馆。它曾经拥有一部公元4世纪的羊皮卷本《圣经》，其珍贵程度可想而知，19世纪曾被一名德国学者借去，没想到这名学者4年后就把它卖给了大英博物馆，获利10万英镑。我对文化盗贼分外敏感，觉得这个名为学者的人实在不是东西，估计他为了掩盖自己的劣迹还会编造谎言，甚至对修道院进行诬陷。修道院身处荒远，无以发言，也不想与他打官司，只把他当年写的那张借据保留着，直到永远。

圣洁总会遇到卑劣，而卑劣又总是振振有词，千古皆然。

在滴水寸草都很难留存的地方所留存下来的一点点文明，竟然经由卑劣之手变成了闹市间的花天酒地。文化盗贼有文化，但本质上还是盗贼。

任何一个光明正大的宗教都拒绝卑劣，因此它们之间必有对话的可能。这个修道院不仅有犹太教和基督教的遗迹，也保留着伊斯兰教的圆顶，几乎是一个小小的耶路撒冷。